Малина нас к себе манила...

В периоды  эпидемий гриппа и простуды многие с сожалением думают, что хорошо бы иметь дома пару баночек тертой малины.  Лучше всего иметь сухую малину.  Еще наши бабушки, как правило, имели в своих домашних аптечках сухие ягоды малины. Простудился кто-то в семье - тут ему заваривают сухую малину, а потом тепло укрывают. Меняют белье пару раз за ночь. А утром уже и здоров добрый молодец или милая девочка.

Потом современные средства стали вытеснять малину из списка противопростудных. А зря. Всем хорошо малина. И сладкая, и красивая, ароматная и полезная. Стебли и листья малины тоже можно заваривать при простуде.

Вырастить малину не так уж и сложно. Но плохо то, что у малины очень много вредителей и болезней.

Немного информации из книги англичанина Бейкера «Плодовые культуры».

Европейская малинa (Rubusidaeus) в диком виде растет в тенистых влажных местах от Скандинавского полуострова по всей Европе вплоть до Центральной Азии. Стебли у нее двулетние; в первый год они только растут, а цветет и плодоносит малина на двулетних стеблях, после чего отмирает. Корневая система многолетняя, каждый год из придаточных почек на корнях появляются новые побеги.

Подобно землянике, малина начинает плодоносить очень скоро; уже на второй год она приносит много ягод, а с третьего дает полные урожаи.

Почвенные условия и расположение участка. Лучше всего малина растет на слегка кислой почве (рН 6,0—6,7). Ее можно выращивать на сухих песчаных и известковых малоплодородных почвах при условии обильного полива в сухую погоду и столь же обильного внесения органических удобрений.

Малина не терпит плохого дренажа, и даже временное перенасыщение почвы водой может привести к гибели корневой системы, а тем самым и ветвей.

Место   посадки   должно   быть   укрыто  от ветра, так как его порывы могут повредить  побеги и помешать насекомым-опылителям. Лучше сажать  малину  на солнце, хотя хорошо растет и в частичном затенении.

Подготовка почвы. Подготовьте  место посадки, убрав все сорняки, особенно многолетние. Затем выкопайте канавку в три штыка  шириной и один глубиной. Покройте дно канавки перепревшим навозом или компостом слоем около 8-10см. Разрыхлите дно вилами, чтобы навоз хорошо перемешался с почвой.

Сажайте в период покоя на расстоянии 45 см друг от друга. Хорошенько расправьте корни. И сажайте не глубже 8 см. После посадки обрежьте стебли на почку в 20-30 см над уровнем почвы. Весной, когда появятся новые побеги, обрежьте старый пенек у самого грунта.

Подвязка стеблей. Чтобы стебли не перегибались под тяжестью ягод, им необходимо обеспечить опору. Для этого натягивают между столбами проволоку, хотя существуют и другие способы. Опору легче поставить до посадки, хотя установку ее можно отложить до конца первого лета.

Одиночная шпалера. Это наиболее распространенный способ поддержки: проволока натягивается от столба к столбу на высоте 75, 105 и 165 см. Такая опора занимает наименьшее место по сравнению с остальными системами и особенно подходит для небольшого сада. Плодоносящие стебли подвязываются к проволоке по отдельности, и это предохраняет их от зимних ветров. Они открыты солнцу, что повышает качество ягод и снижает возможность грибных заболеваний.

Двойная шпалера. Ставится она, как и одиночная, но верхние проволоки натягиваются ниже, поэтому высота столбов всего 2 м. К крайним и промежуточным столбам на высоте 0,9 м и 1,5 м крепятся две поперечины 0,5 м длиной и 5 см шириной. На открытых местах вместо поперечин вкапывают два столба. Параллельные проволоки натягиваются на расстоянии 0,6 м друг от друга. Через каждые 0,6 м между основными проволоками натяните поперечные, чтобы побеги не падали внутрь ряда.

Такая система дает возможность сформировать больше побегов и получить примерно с той же площади заметно больший урожай. Однако снятие ягод с внутренних стеблей затруднено, а относительная скученность создает благоприятные условия для грибных заболеваний. В плохо защищенном от ветра саду стебли могут поломаться о проволоку, а потому их следует привязать к ней.

Скандинавская система. Это двойная шпалера, но натягивается только одна пара параллельных проволок в 1 м над землей и на расстоянии 1 м друг от друга. На глубину 0,5 м в грунт вкопайте две пары столбов 1,5 м высоты (расстояние между парными столбами 1 м) через каждые 3,5—4,5 м. Плодоносящие стебли не привязываются, а оплетаются вокруг проволоки так, что образуют V-образную фигуру, если смотреть от конца ряда. Замещающие побеги растут в середине без опоры.

При этом способе легко снимать нижние ягоды и ничто не угрожает замещающим побегам внутри ряда. Однако из-за скученности веток на проволоке и внутри ряда увеличивается риск грибных заболеваний.

Одиночная опора. Особенно подходит для небольших садов. Близрастущие стебли привязываются к одному столбу.

Малина любит подкормки. Полив в случае засухи. Отличный эффект дает мульчирование почвы.

Второй  и последующие годы. Ранней весной обрежьте  на сильную почку все слабые  или поврежденные зимой  верхушки стеблей. Если это сделать осенью, зимой может произойти дальнейшее отмирание. Затем  процедура  обрезки  производится в обычном порядке. Отплодоносившие стебли  обрезайте до уровня почвы сразу после плодоношения. Образующиеся молодые стебли  подвязывайте к проволоке. Лишние стебли, растущие с интервалом  менее 10см, следует полностью удалять  по мере их появления.